Sale bête

J’ai du temps à rattraper, des histoires à narrer, et c’est bien le moment de le faire.

Le style Tudor — l'entrée de l'hôtel

L'aile principale de l'hôtel Algonquin à St-André

Comme tout le monde le sait déjà, le copain est beaucoup plus discipliné que moi — il s’efforce à courir tous les matins et hier matin il a fait le tour du village de St-André en courant, tandis que moi je me noyais dans de nombreuses tasses de café plutôt infectes tout en surfant la Toile avec le service à haut débit offert par l’hôtel pour 13,95 $ canadiens pour 24 heures. Nos toilettes respectives achevées, nous sommes descendus à la grande salle à manger où nous voulions profiter de l’énorme buffet pour le petit déjeuner. Mais là j’ai l’impression qu’on souffre à St-André du même syndrome qu’on connaît trop bien chez nous, à « Pierreville », d’où toute personne ayant une ombre d’intelligence ou d’ambition se sauve le plus tôt possible pour des endroits moins, euh, impossibles — les serveurs, tous très jeunes, semblaient tout à fait débordés par les exigences du service de petit déjeuner (pas énormes, quand même — on sert le café et le jus d’orange et puis c’est tout, après tout). Pas grave, mais énervant, surtout quand la jeune Shannon, blonde et grosse de hanches, me fait une grimace d’horreur quand je lui demande un peu de lait pour mon café comme si je lui avais dit une grossièreté ahurissante . Mais bon, on se sert du bacon et des œufs brouillés et puis « restaurés », on se remet en route, vers Saint-Jean.

La ville de Saint-Jean doit avoir plein de bonnes qualités mais vue de l’autoroute, elle est plutôt moche d’aspect, surtout sous un ciel gris. On continue vers le nord, vers Moncton, où l’on fait le plein et où l’on déjeune — c’est un jour de fête, le lundi, une fête canadienne dont on n’était pas au courant (des fois on est bien des Amerloques typiques) et le centre ville de Moncton était plutôt désert, à part un restaurant mexicain.

Moncton, centre ville, vers l'ouest

Et dans l'autre sens

C’est curieux, on y parle un anglais teinté d’un certain accent écossais. On a déjeuné dans un pub tout ce qu’il y a de plus irlandais — l’influence irlandaise semble aussi bien forte, en fait, dans cette contrée.

Un pub irlandais dans la rue principale de la ville

Une tour TV à Moncton

Dans le pub de la Porte St-Jacques à Moncton

De nouveau en route, on s’est dirigé vers le Pont de la Confédération, qui relie l’Île-du-Prince-Édouard au continent — le pays est bien beau, on traverse des îlots linguistiques francophones et anglophones l’un après l’autre — on est bien dans l’ancienne Acadie, dont le drapeau flotte devant beaucoup de maisons — un drapeau français avec une étoile jaune surimposé au coin haut de gauche dans le bleu.

Le copain n'aime pas le bilinguisme

On approche le pont

Sur le pont

En l’Île-du-Prince-Édouard on se retrouve dans l’anglophonie exclusive — beaucoup moins de français en dehors des bâtiments publics ou officiels. Les gens à Charlottetown sont très polis, pas très chic, gentiment bon-enfant — le Connecticut utopique d’une Martha Stewart, quoi ! On a fait un tour du centre-ville historique.

L'auberge Dundee Arms à Charlottetown

De vieux immeubles à Charlottetown

Une rue piétonne pleine de cafés

Au port de Charlottetown

En principe, il est interdit de nager ici, mais les jeunes n'y font pas attention

Zidane est partout

Mais on fait des efforts en faveur de la francophonie

La maison de la province, centre du gouvernement de l'île, bâti en 1847

Un bel exemple du classique à l'anglaise du XIXe siècle

Pas grand-chose à voir, mais avec du charme. C’était le copain qui m’avait demandé d’aller voir sur Google s’il y avait de la vie gaie à Charlottetown et, à ma grande surprise, on a découvert que l’hôtel le plus chic de la ville (le Great George), où il n’y avait pas de chambres quand je leur avais téléphonés, s’était fait lister comme un hôtel qui appartient à des gais et qui accueillent avec style les gais, les lesbiennes, les transexuel(le)s et les transgenres — et tout le reste, d’ailleurs — il y avait un restaurant au nom révélateur d’Off Broadway auquel les propriétaires étaient aussi associés . On y est allé vers 20 heures et l’on a d’abord pris bu un verre dans le bar d’en haut, où le barman était originaire (ô ciel !) du Nouveau-Jersey. Quelque vingt minutes plus tard on est venu nous chercher pour nous mettre à une table dans le restaurant du rez-de-chaussée, où l’on a mangé des moules locales et des pâtes (probablement pas locales), le tout arrosé d’un bourgogne blanc délicieux. Une soirée agréable.

On s’est levé pas trop tôt ce matin — il avait plu pendant la nuit (je croyais avoir entendu, en dépit de la climatisation bruyante, des coups de tonnerre vers trois ou quatre heures). Le copain a téléphoné au bureau et a envoyé quelques courriels à des clients (le sans-fil marchait à merveille dans notre chambre) et puis on s’est mis en route pour le port de Souris où l’on allait prendre le « traversier » pour les Îles.

À l'embarcadère du ferry des Îles de la Madeleine

Quelques bâtiments de la rue Haute de Souris

Ce n'est pas le Lycée français de New-York mais par contre l'école a une vue imprenable sur la baie de Souris

Le traversier approche

La file d'attente des piétons et des cyclistes

Nos sièges

Les files de véhicules qui cherchent à entrer au traversier

C’est quand même grand, ce bateau — en principe, c’est bilingue, mais en fait, on ne parle que le français à bord, à l’irritation du copain. Il y a beaucoup de cyclotouristes et de randonneurs aux sacs à dos bien lourdement chargés. Les accents font la gamme de l’intelligibilité pour moi — certaines vieilles mémères se parlent dans un argot dont je n’arrive à saisir un seul mot. De jeunes urbains, venus probablement de Montréal, sont par contre tout à fait faciles à comprendre. Il y a aussi, je m’en doute, des histoires complexes de classe et de culture dans tout cela que j’ignore complètement, mais bon, on n’a qu’une seule vie.

Une vue assez tristounette (merci, gvgvsse) du port de Souris qu'on quitte