Sale bête

Au cœur du Village — sous un ciel bien gris

C’est un Français bien connu qui nous a conseillé de cultiver nos jardins au lieu de perdre notre temps vainement, c’est-à-dire dans la politique ou dans d’autres divertissements publics du même genre et j’ai bien l’impression que, pour le meilleur ou pour le pire, je me permets un bref moment de décontraction dans mon énervement devenu, hélas, habituel devant les bêtises de la politique des Cheneyites avant les élections de novembre. Je m’amuse donc à meubler l’appartement à la campagne avec les restes de l’ancienne maison et avec les quelques morceaux que j’ai gardés de chez ma mère. En bon pédé qui subit un accès de fièvre de la décoration, j’ai envie d’y mettre des bougies un peu partout — c’est un peu l’effet Dracula que je cherche — le bonhomme à la cape qui mène ses invités affolés au salon en tenant à la main un chandelier en argent avec cinq bougies noires — je sais que c’est un peu curieux pour un appartement plutôt Bauhaus ou son cousin cadet « International Style » à la Tel-Aviv, c’est-à-dire, construit sans élégance avec des matériaux pas toujours les meilleurs avec des murs tout blancs et des portes-fenêtres aux persiennes verticales inox. Je cherche aussi un lit de campagne pour servir de canapé et de lit supplémentaire dans le salon, de ce genre (et j’aime beaucoup le baldaquin). Mais voilà le défi que je me donne. Hé oui, il faut s’amuser comme on peut.

Voici mon mentor de décoration

Dans la 6e avenue, appelée aussi (officieusement et par des gens qui n'habitent pas New-York) l'avenue des Amériques

Il est toujours agréable de découvrir une boutique utile mais jusqu’alors inconnue — c’est l’ami estimateur qui m’en avait donné l’adresse quand je lui avais demandé hier soir un conseil pour la réparation d’un chandelier (voir ci-haut pour l’ explication de la nouvelle nécessité de chandeliers dans ma vie) que j’avais cassé chez ma mère il y a plusieurs mois. Je l’avais pris dans la main et l’avais retourné pour inspecter la base et hop ! la colonne s’est tout de suite détachée de la base pour tomber bruyamment par terre. Et cela, devant ma sœur (pas de chance). Donc, je me suis senti obligé de le réparer, coûte que coûte, et l’ami estimateur m’a donc signalé cette étrange boutique de vente, d’achat et de réparation d’argenterie qu’est Jean’s dans la 45e rue ouest.

Dans la 45e rue ouest

La façade de l'orfèvrerie Jean's dans la 45e rue

Éblouissant, comme il fallait. Des services à café en argent dans tous les styles, des bols, des salières, des machins en argent d’usages impossibles à deviner. Ils m’ont donc pris mon chandelier cassé et vont m’appeler pour me donner le devis pour la réparation.

Quittant l’orfèvrerie, je me suis dirigé inévitablement vers la http://www.coliseumbooks.com/ librairie Coliseum qui se trouve dans la 42e rue ouest, juste devant la façade nord de la Bibliothèque publique. Là je me suis permis de subvenir encore une fois à ma toxicomanie favorite — l’achat de livres pour lesquels je n’ai plus du tout de place ! J’ai donc acheté le Petit Larousse illustré 2006 et une biographie illustrée du compositeur Richard Strauss mise en solde de fin d’été. Deux bouquins seulement, c’est pas la fin du monde, nom de nom (expression apprise en Bretagne) !

La 42e rue ouest

Devant l'immeuble Grace dans la 42e rue ouest

On dîne ce soir avec l’ami galeriste, qu’on emmènera à notre bistrot du coin.

Sur le trottoir devant le restaurant Sant Ambrœus

On ne sait jamais quand on en aura besoin (dîner chez des parents républicains, par exemple, ou chez des homos qui font semblant d’être hétéros et qui sont donc fondamentalement mensongers, état pathologique pour un grand nombrede républicains purs et durs) mais si besoin est, voilà une très utile Pseudométrie chronologique de la guerre en Irak, trouvée chez Kevin Drum.

Posted by Edouard at 10:56 PM | Permalink | Comments (9)

Sont venues les pluies, les premières de l’automne à venir. Il y aura encore de beaux jours chauds et ensoleillés, mais l’été, on le sent sans même y réfléchir, est fini. C’est bientôt la rentrée : comme beaucoup d’autres, j’ai deux débuts d’année, dont l’un est le 1er janvier traditionnel et l’autre le mardi après la fête du Travail (anciennement « fête de l’ouvrier »), qu’on fête ici, suite à un accord établi en 1884, le premier lundi du mois de septembre. Le soir arrive plus tôt. Un petit frisson fait penser aux pulls dans le placard qu’on n’a pas vus depuis le mois de mai.

L’ami galeriste vient de me téléphoner pour me dire que son petit ami berlinois lui avait dit qu’il sortait à présent avec quelqu’un d’autre à Berlin et qu’il ne pouvait plus donc continuer avec l’ami galeriste. L’ami galeriste avait du mal à parler entre les sanglots. C’est toujours pénible, ce genre de situation, surtout quand on sait qu’il n’y a vraiment rien à faire à par quelques mots de consolation assez débiles. Il n’avait pas pu dormir la nuit hier soir (j’ai horreur de cette douleur psychique qui déchire tout !) et il ne sait pas si son ex rentre à Berlin ce soir ou demain soir, mais il a envie de se coucher très tôt, ce qui se comprend. Je lui ai quand même proposé de passer chez lui cet après-midi pour le distraire un peu avant qu’il ne se mette au lit — dans de tels moments il est toujours plus facile, je pense, de dormir après avoir avalé plusieurs bouteilles de vin et il est préférable qu’on le fasse en compagnie, et non pas tout seul.

Posted by Edouard at 04:18 PM | Permalink | Comments (3)

Le célèbre bar Stonewall va fermer — le local est à louer

L’humidité ce matin est à 94 %, je le sais avant d’aller le confirmer sur wunderground.com parce que j’ai la peau qui me démange — je me paierais bien un « grattement corporel entier », mais même les Chinois sympas et commercialement avertis de la rue Christopher n’offrent pas cette félicité épidermique. Et pourtant, je me rappelle avoir lu quelque part que le brossage sur peau sèche fait du bien.

En fin de compte, en dépit de toute notre bravade arrogante, aussi bruyante qu’incessante, il faut avouer que nous sommes un peuple peureux. Les deux partis, ils cherchent tous les deux à profiter bien sûr de cette lâcheté citoyenne dans les élections à venir — les républicains diront que, grâce à eux, on n’a plus eu d’attentats, et les démocrates, eux, affirmeront qu’on est moins sûr que jamais — l’histoire de sécurité portuaire et des conteneurs toujours non inspectés à l’appui.

Nous prépare-t-on (pour la énième fois) une guerre en Iran tout utile ? Certains auront besoin d’un peu de distraction avant les élections de novembre.

Le bar du restaurant de quartier Sazerac House dans la rue Hudson, qui a été vendu et qui va devenir un restaurant « plus moderne » au nom, peut-être, de Bayard's

Je viens de terminer les mémoires de Gore Vidal, intitulées Palimpsest. Il peut être plutôt énervant, ce M. Vidal, tant il se présente comme le seul qui ait correctement prévu tel ou tel développement politique ou culturel (la mort du roman, la fin du théâtre) mais il est toutefois vrai qu’il offre, même dans cette biographie qui date de 1994, à l’époque où il vivait toujours en Italie, à Ravello. Il sait tourner des phrases («…before the great sullenness spread over the land » à propos de lettres envoyées à la mère par son fils, jeune militaire que Vidal a aimé — en toute probabilité son seul amour) et aussi sait en répéter de bonnes, comme celle-ci, attribuée à Staline, en réponse à Lady Astor, qui lui avait demandé « Maréchal Staline, quand est-ce que vous allez cesser de tuer les gens ? », « Lady Astor, the undesirable classes do not liquidate themselves. » (Il faut avouer que Staline n’avait pas tort, le bonhomme.)

J’ai envoyé cet après-midi par Federal Express le contrat de location pour le petit appartement à la campagne — ai-je mentionné que les propriétaires eussent d’abord refusé avant d’accepter mon offre ? Je leur ai donc envoyé ma demande officielle, le contrat signé par nous deux, le constat d’absence apparente de plomb dans la peinture du local (miam, j’ai toujours envie de manger de la peinture au plomb — c’est tellement bon et puis j’ai depuis longtemps abîmé mes neurones), tous ces documents accompagnés de deux chèques, dont l’un pour le loyer du mois de septembre et l’autre pour la caution d’un mois. J’espère que les chèques les convaincront de nous approuver.

Hier matin le copain a couru le demi-marathon de Manhattan patronné par Nike — il a dû se rendre à la 5e avenue à l’angle de la 90e rue à 6 heures, l’heure à laquelle il avait un rendez-vous avec l’ami ex-Marine qui allait courir aussi. Il est rentré chez nous à 9h45 — on avait fermé pour « travaux » (malin, non ?) plusieurs stations de métro autour de la rue du Mur — et puis on a invité les parents à nous rejoindre pour déjeuner dans le quartier.

Samedi soir on est allé chez des amis à Brooklyn, dans le quartier de la Colline de Boerum — l’un des deux est toujours sans papiers. D’origine bangladeshie, il a des ennuis avec l’Immigration à cause de sa mère, qui n’a pas rempli les formulaires corrects il y a quinze ou vingt ans, quand la famille est arrivée en Californie. Il nous a préparé un cette ceviche à la mexicaine. On n’est pas resté longtemps puisque le copain avait besoin de se coucher très tôt — ce qu’on n’a toutefois pas réussi, nous mettant au lit vers minuit et puis j’ai eu une insomnie et voilà, on n’était pas, euh, tout frais, tout reposé ! Ce matin je me suis levé à 6 heures et demie, c’est l’oiseau matinal qui attrape le ver (mais maintenant il me faut définir en quoi consiste, précisément, mon « ver », n’est-ce pas ?)

Posted by Edouard at 09:22 PM | Permalink | Comments (0)

De vieux immeubles dans la 6e avenue, dans le Village

On a voulu profiter du beau temps pour se promener un peu lundi soir — le copain et moi, nous avons pris rendez-vous à la librairie Barnes & Noble dans la place de l’Union au rayon Sci-fi au 4e étage. Là on a finalement acheté un bouquin sur la finition des abdos — on est des pédés, quoi ! et c’est plus fort que nous — avant de nous promener un peu dans l’East-Village où le copain a voulu dîner au restaurant végétarien Angelica Kitchen dans la 12e rue est. En principe je ne suis pas contre la cuisine végétarienne, mais en fait je la trouve plutôt fade, et la clientèle est pire que ça — c’était plein de jeunes femmes maigres aux mines pâles qui mangeaient tout lentement des bols de potages au maïs et aux courgettes. Moi j’ai pris un chile aux trois sortes d’haricots qu’une poignée de viande hachée aurait nettement amélioré, mais bon, « à Rome, faites… »

Dans la place de l'Union — désolé pour le contraste diffus de la photo — mon appareil photo n'arrive pas à régler le contraste quand il y a trop de soleil

Graffiti qui m'a fait sourire

On construit dans l'East-Village

Et le nouvel immeuble résidentiel dans la place Astor

Mardi on est sorti avec l’ami parisien et l’ami galeriste pour voir la revue Kiki and Herb : Alive on Broadway (dont voici une critique éclairante et une autre, plus élogieuse, du critique du Times) au théâtre Helen Hayes, une toute petite salle cosy comme on en trouve à Londres, dans la 44e rue ouest. Nos places étaient au balcon (appelé « mezzanine » dans le langage abscons des salles de spectacle new-yorkaises, sans qu’il y ait pourtant un balcon au-dessus de cet étage « moyen »).

De la francophobie gratuite dans une publicité pour l'eau minérale Fiji, mise en bouteille, on dit, au Fidji — moi je ne vois pourquoi on devrait préférer l'eau venant du Pacifique à celle qui nous vient de l'Europe

En route vers la place du Temps

Dans la place du Temps

Au numéro 1, place du Temps

Dans la 44e rue — on voit l'ex Pan Am Building au fond

C’est difficile à décrire, le spectacle, mais voici deux citations qui fourniront, j’espère, une idée du ton d’ironie distanciée qui souligne tout le spectacle : « I always said if you weren’t molested as a child, you must have been an ugly kid » et « Somebody’s house always burns up on Christmas » (titre de chanson et refrain). C’était assez anarchique — la chanteuse de cabaret Kiki parle toujours en monologue souvent assez décousu (et drôle) et ça leur est égal d’étendre une scène en la forçant un peu, ce qui a beaucoup énervé l’ami galeriste. L’ami parisien l’a trouvé plutôt marrant mais difficile à suivre (et pourtant il parle anglais très bien et il est en plus très au courant de l’actualité et de la mode américaines.) Le copain, qui n’est pas très branché, n’a compris que la moitié des plaisanteries. Pour moi, il faut surtout avoir un goût pour un style très « downtown » et moqueur.

Devant le théâtre

Le rideau rouge

Après le théâtre on est allé dîner dans un restaurant super américain au nom du Strip House, dans la 12e rue est, où l’on a pris de la viande — un filet mignon pour l’ami galeriste et moi, des New York strip sirloins pour l’ami parisien et le copain. En plus d’être très américain, le restaurant était aussi super macho — il y avait beaucoup de tables où il n’y avait pas de femmes — on aurait presque pu s’imaginer dans un restaurant gai, sauf pour les coiffures démodées d’agents immobiliers et de courtiers hétéros.

On a bu un bordeaux pas trop cher

L'ami galeriste a aussi commandé un morceau énorme de gâteau au chocolat

Aujourd’hui j’ai déjeuné à côté de Jake Gyllenhaal — barbu, il était souvent au téléphone, expliquant à ses interlocuteurs qu’il se trouvait à New-York et qu’il serait plus tard à Los-Angeles. Mon client assis devant moi n’avait aucune idée de qui était assis à côté de lui — c’est pour ça que certains acteurs préfèrent habiter New-York (mais pas tous !)

Je ne sais toujours pas si j’ai l’appartement à la campagne. Aucune réponse à ma proposition. (On vient de me téléphoner pour me dire que le propriétaire ne s’intéresse pas du tout à ma proposition de paiement à l’avance, puisque cela ne l’arrange pas pour ses propres impôts. Bon, la recherche recommence.)

Posted by Edouard at 05:34 PM | Permalink | Comments (7)

La façade de mon salon de coiffure dans la rue Christopher - Free Time — très « accueillant aux gais » et pas cher, $15 la coupe !

On a passé un agréable week-end à la campagne, le copain et moi — lui il allait faire une course de voile dimanche autour de l’île de Fisher, un circuit assez long pour lequel il aurait fallu compter au moins neuf heures (et plus, en toute probabilité) pour compléter, mais l’un des trois membres de l’équipe a dû décommander, pour une raison assez drôle — sa mère est en visite et elle est tellement difficile qu’il n’a finalement pas osé la laisser seule avec sa femme toute la journée. On est descendu chez une amie, partie sur la côte du Maine, qui nous avait laissé sa maison.

Le lit de l'amie chez qui on est resté se trouve dans une sorte de tour qui donne sur le quartier et la mer

Samedi il a fait très beau et le matin, le copain étant parti courir, j’ai téléphoné pour avoir des renseignements sur trois appartements à louer que j’avais vus dans les petites annonces. Oui, j’ai décidé de louer un appartement au village qu’on a quitté l’année dernière — voici le sens de mon raisonnement : on connaît trop de monde là-bas, on y a trop d’amis, c’est bête de les laisser tomber comme ça, si l’on a un appartement pas cher, on peut y aller aussi souvent qu’on veut sans avoir l’air de « gaspiller » quelque chose d’important, on ferme à clef et on s’en va, pas de soucis. Je suis donc allé voir trois appartements, dont un était impossible (deux pièces au 1er d’une vieille maison découpée en appartements) et les deux autres plus ou moins acceptables. J’ai finalement décidé de prendre celui qui a une énorme vue sur une baie (je ne sais pas si le propriétaire va être d’accord — je lui ai fait une proposition pour moi un peu curieuse, mais qu’on m’avait fortement recommandée — on offre une somme pour toute l’année en comptant, ce qui est bien sûr nettement réduit de ce qu’on payerait en lui versant le loyer mensuel pendant douze mois, mais le propriétaire est par contre sûr d’être payé sans histoires éventuelles. (NDLR: cette méthode ne marche pas du tout à New-York.) L’agente immobilière vient de me téléphoner pour me dire qu’on avait passé la proposition au propriétaire. Donc, on verra.

La vue de l'appartement qui se trouve au 1er étage

Dis, tu te fous de ma gueule ou quoi ?

Samedi on a déjeuné avec la nonagénaire amie du copain — elle est adorable et j’adore la taquiner — et à dix-huit heures, après mes visites d’appartements, on est allé à un cocktail offert par la veuve d’un éditeur qui partage sa vie entre le village et un appartement dans ce quartier un peu vieillot mais plein de charme d’un New-York qui n’existe presque plus — c’est-à-dire, aux « East Fifties ». Elle habite avec un perroquet bruyant au nom de Henry — il leur a fallu des années avant d’apprendre qu’il s’agissait en fait d’un perroquet femelle.

Le perroquet Henry, bête femelle en dépit de son nom

Notre hôtesse était la fille d’un grand journaliste américain basé en Europe avant la guerre de 1939, H R Knickerbocker, ami aussi des parents de l’amie écrivain, dont le père capitaine de vaisseau était lui aussi en poste à Paris.

Dans le jardin de l'amie écrivain — du mobilier de jardin en fil de fer de l'époque victorienne

Le banc de jardin venu de notre jardin à nous, ça a l'air plus content ici, dans un jardin proprement célèbre !

Des tomates au potager

Le porche où l'on a pris un verre avant le dîner

On est allé dîner chez l’amie écrivain — on était quatre : l’amie écrivain, moi, le copain, et conservateur d’art-leveur de fonds (oui, oui, je sais, c’est curieux comme description de métier) — l’un de ces pédés qui se disent « républicains » pour « maintenir les traditions politiques de ma famille » (beurk multiplié à l’infini pour ce genre de raisonnement, mais on ne fait pas scène chez l’amie écrivain, qui, démocrate pure et dure, apprécie pourtant toutes les attentions que lui fait ce type. On a commencé avec un « émerveillement » de tomates de toutes sortes — rouges, pourpres, jaunes, vieilles, rondes, etc. — toutes venues du jardin potager de l’amie écrivain et accompagnées d’une sauce mayonnaise à l’estragon. Ensuite on a eu des pâtes al pesto, le basilic venant aussi du potager.

Le plateau de tomates assorties

Quittant l’amie écrivain vers dix heures, on est allé prendre un dernier verre au bar-restaurant dans la rue de l’Eau, où nous avons été salués par la propriétaire qui s’est assise à notre table pour parler politique (par exemple, serait-il diplomate de faire une fête pour un candidat démocrate qu’elle favorise tandis que son rival républicain — qui est déjà à la Chambre des Représentants — est bon client et aussi assez bien vu dans le village ?) et de n’importe quoi.

On est rentré à Manhattan dimanche soir après avoir invité un ami, notre ancien voisin de derrière chez nous, veuf, à dîner avec nous — il est très marrant, il veut vendre sa maison mais il faut qu’il la débarrasse d’abord de toutes les affaires qui se sont accumulées dans la maison (et surtout au grenier et au sous-sol) depuis quarante ans — quelle corvée !

Ce lien date de quelques jours (une éternité pour la carnétosphère) mais pour ceux qui ne l’auront pas encore vu, c’est assez drôle : Atrios).

Bush a fait une sorte de conférence de presse ce matin — je n’arrive pas à l’écouter parler, tellement il vacille entre l’hésitation, l’arrogance et la débilité. Comme le répète Billmon, c’est le régime Cheney qui est au pouvoir aux Etats-Unis — le pauvre Bush n’est que la façade publique.

Posted by Edouard at 02:07 PM | Permalink | Comments (5)

Je suis désolé d'avoir oublié de souhaiter une Bonne Fête aux Acadiens le 15 août.

Même la police est plus décontractée en août

Bon, mes obligations, euh, « domestiques » les plus immédiates sont satisfaites — on a fêté l’anniversaire du copain mercredi soir avec un grand dîner de gala. (Pour le copain, fêter les anniversaires est très important — en plus, il aime bien les cadeaux.) Non, ce n’était pas son anniversaire « historique », qui aura lieu ce samedi, mais comme il est souvent difficile de fêter un anniversaire en août à New-York (trop de gens en vacances), il est absolument impossible à le faire un week-end d’août (tout le monde est parti). Donc je me suis décidé de le faire un mercredi soir — il y avait pourtant deux couples d’amis qui n’ont pas pu accepter l’invitation, les uns parce qu’ils se trouvaient à l’île du Feu et les autres parce qu’ils allaient à Philadelphie pour l’anniversaire d’un père.

En route vers les parents du copain — la belle résidence du consul général suédois dans l'avenue du Parc

L'entrée discrète du restaurant Le Cirque

C’était une surprise et personne n’en a dit mot au copain. Ses parents m’ont aidé à monter le coup — on est passé chez eux, où sa belle-mère a annoncé tout platement qu’il fallait qu’on passe au bar du restaurant Le Cirque avant d’aller dîner — le copain a haussé les épaules et l’on s’est mis en route à l’heure déterminée. On entre, on est agréablement salué par le maître d’hôtel, un Italien au nom de Mario, il nous dit « Suivez-moi » auquel le copain exclame : « Mais, on ne mange pas ici, non ? » On se faufile entre les tables et les serveurs jusqu’à une grande table où sont assis tous les amis. Le copain en était pantois — le résultat désiré, bien sûr.

Vue de la tour Bloomberg du centre de la Cour Beekman

Y étaient présents plusieurs des grands personnages de ce carnet, dont l’ami galeriste, l’amie marchande de tableaux (tout heureuse parce que l’examen tant redouté depuis le début de sa seconde chimio n’a montré aucune trace du cancer), l’amie partenaire en course et son mari,et l’ami ex-Marine. Il y avaient aussi un grand ami parisien, de passage à New-York, et une professeur de droit venu de Cambridge, au Massachusetts. Une excellente compagnie pour fêter l’anniversaire du copain.

Les derniers des petits fours

Le Cirque est un des grands restaurants classiques de New-York et c’est actuellement la troisième variante qu’on présente cette fois dans la 58e rue est, dans la partie « arrière » de l’immeuble Bloomberg. C’est beau et nettement supérieur au Cirque de l’hôtel Palace, sa deuxième situation après le départ de la 65e rue est, où le restaurant a commencé sa célèbre mission restauratrice. Il y avait plein de monde, dont la chef de la rubrique mondaine du Daily News Liz Smith, le promoteur du World Trade Center Larry Silverstein, et l’actrice apparemment immortelle Joan Collins. Moi j’ai pris des sardines pour commencer et des côtes d’agneau pour mon plat principal — très correct, mais à vrai dire, les côtes n’avaient rien, à mon humble avis, d’extraordinaire. Mais les desserts, par contre, étaient exceptionnels — j’avais demandé qu’on nous amène un assortiment de desserts — on a présenté au copain un gâteau placé sur une drôle d’assiette élevée à laquelle on a versé de l’eau pour que la neige carbonique mise autour commence à fumer d’une façon assez dramatique.

« On est gai mais on n'a jamais couché ensemble — on n'est que des « best friends » pour la vie » — c'est qu'ils nous ont dit, ces deux-ci !

Quittant le restaurant, on a continué à faire la foire dans le village, au bar Shag.

Une boisson incroyable — martini Key Lime, avec des morceaux de croûte de tarte autour du bord du verre !

On n’était pas, vous vous en douterez, tout à fait en forme le lendemain — mais je n’ai pas pu refuser l’invitation de l’ami parisien de passer l’après-midi avec lui et l’ami galeriste ainsi qu’avec un ami italien à eux, superélégant (moi, je me suis senti comme un clochard à côté de lui) et très sympa, qui travaille pour la maison de couture italienne Max Mara à Milan. On a déjeuné dans notre restaurant milanais du coin, Sant Ambrœus, où l’on était assis à côté de l’auteure branchée Plum Sykes et deux amis anglais.

Vue du bar au restaurant Sant Ambrœus dans le Village

Ensuite j’ai accompagné l’ami parisien qui voulait acheter du tissu qu’il avait trouvé dans une drôle de boutique d’antiquités et d’objets curieux Paula Rubenstein dans la rue Prince, au numéro 65. Ensuite l’ami parisien a voulu acheter une fausse montre Cartier dans la rue du Canal — il a fallu passer dans plusieurs boutiques avant d’en trouver une. De là on a pris le métro pour la place de l’Union d’où on est allé au magasin J. Crew dans la 5e avenue. Là l’ami parisien et l’ami galeriste se sont épris tous les deux d’un jeune vendeur — ils ne sont vraiment pas sortables, ces deux-là !

Il nous a fallu monter au 1er étage du magasin Crate & Barrel dans la rue Houston pour pouvoir voir en entier cette pub assez porno où il ne s'agit pas de « tube socks » dans le sens commun des mots (chaussettes longues) mais plutôt de l'« empaquetage » d'un « tube » particulier dans un slip (pour les New-Yorkais, cette pub se trouve tout au-dessus de la grande pub DKNY à l'angle de la rue Houston et de Broadway)

Des antiquités au sous-sol d'un antiquaire et vendeur de curiosités que l'ami galeriste apprécie — il s'appelle De Vera et nous vient de San-Francisco, ce qui explique l'ambiance élégante assez asiatique

L'extérieur sobre du magasin De Vera

On s’est quitté vers 17 heures dans la 7e avenue — l’ami parisien et l’ami galeriste allaient au théâtre. Le copain, comme moi, était plutôt crevé et nous étions contents de rester chez nous à regarder la télé et à jouer, dans le cas du copain, au Monde de l’art de la guerre, où il vient d’atteindre le niveau 30 !

Un embouteillage bruyant dans le Broadway, à l'angle de la rue du Canal

On part ce soir pour la campagne. On passe le week-end chez une amie à « Pierreville ». Je vais essayer de trouver un petit appartement. On dîne demain chez l’amie écrivain qui a grande envie d’entendre parler de notre voyage aux Maritimes (elle adore les Canadiens — « tellement civilisés » selon elle). On va lui remettre des confitures locales achetées à l’Île-du-Prince-Édouard.

La rue du Canal, avec la tour de la Place Confucius (hlm) au milieu du quartier chinois à New-York

Voici une vidéo marrante sur le marketing de l’iPod s'il était conçu et réalisé par Microsoft (trouvée chez Steve Gilliard.)

Et pour terminer ce trop long billet, je trouve que c’est trop cool, cette carte Google de l’archipel des Îles de la Madeleine, trouvée ici. Qu'en pensez-vous ?

Posted by Edouard at 12:17 PM | Permalink | Comments (7)

Le bar dans l'une des salles à manger dans l'hôtel Northampton

Je suis toujours sous le charme de la vie insulaire qu’on vient de quitter — au lieu de mon WNYC usuel, j’écoute CFIM, la radio des Îles-de-la-Madeleine, où l’on me parle de l’ennuagement prévu pour cet après-midi. Et j’aime beaucoup la musique qu’on y joue — de la country québécoise, par exemple, et de bien jolies ballades pop qui démontrent sans aucun doute qu’on peut très bien chanter en français.

Une partie du salon principal de l'hôtel

La façade principale de l'hôtel le jour

Notre chambre (on a ouvert les fenêtres)

Le marché fermier

Un mural féministe fait par une collective d'artistes femmes qui dépeint « L'histoire des femmes à Northampton »

On a passé samedi matin à flâner à Northampton — on a voulu faire du tour du campus du collège Smith, alma mater de l’amie partenaire en course du copain, où l’on voit des autocollants qui parlent ainsi : « Smith — Not a girls’ school without men, A women’s school without boys » — ce sont des pures et dures ! La petite ville de http://www.northamptonma.gov/ Northampton a tout ce qu’il faut — une excellente librairie, plusieurs librairies d’occasion, un grand hôtel, un tas de cafés et de restaurants pas chers pour étudiants, un petit cinéma, un marché fermier, et ainsi de suite. L’hôtel de ville néogothique a été bâti en 1849.

La forteresse néogothique de l'hôtel de ville de Northampton

Le premier bâtiment qui accueille les visiteurs au collège

Fondé en 1871, le collège Smith fait partie de ce qu’on appelle ici les « Sept Sœurs » — sept collèges pour femmes considérés les meilleurs, une version féminine de la « Ligue du Lierre » pour les collèges et universités autrefois pour hommes seulement.

Un bâtiment néoclassique du collège

Il y a même un lac au campus

Le conservatoire au Jardin botanique du collège

Dans le centre-ville de Northampton

Ayant acheté des muffins et un sandwich pour manger dans la voiture, on s’est mis en route pour New-York. Arrivés à Manhattan, nous avons appelé l’ami ex-Marine pour l’inviter à dîner avec nous. New-York est vide les week-ends d’août et l’on a facilement pu trouver une table chez Benny’s à l’angle de la rue Jane et de l’avenue de Greenwich.

Un arroseur pour enfants dans le parc du fleuve Hudson

Dimanche le copain s’est levé de bonne heure afin de courir de chez nous au Village jusqu’au Parc Central, où il a fait le tour extérieur (les coureurs new-yorkais connaisseurs sauront de quoi il s’agit) avant de rentrer au Village par la piste de course qui longe le parc du fleuve Hudson. Une distance d’à peu près 15 milles. Moi je me suis remis à l’exercice au gymnase. Vers deux heures de l’après-midi, nous nous sommes décidés à aller voir le musée Intrepid, le porte-avions qui est amarré dans le fleuve Hudson aux environs de la 48e rue et l’autoroute du côté ouest.

Il y a toujours des travaux sur les pistes piétonnes et cyclistes du côté ouestM

La piste cyclable

On y est allé à pied — il ne faisait pas trop chaud et il était divertissant de regarder les cyclistes et les coureurs.

Le nouveau Frank Gehry — et le premier à New-York (je crois)

Non, ce n'est pas Saint-Tropez, c'est les quais Chelsea

Les bars et les restaurants sur la barge amarrée juste au nord des quais Chelsea

Il y a aussi, il paraît, une discothèque dans un des bateaux

De nouveaux immeubles résidentiels autour de la 42e rue ouest

Le Consulat général de la République populaire de Chine — un ex-hôtel où je suis descendu il y a très, très longtemps avant de partir en Europe par bateau

La 42e rue ouest

A l’Intrepid il y avait du monde — et le billet d’entrée est plutôt cher, 16,50 $ pour un adulte, et les expositions qu’on y trouve sont assez simplistes et chauvines, niveau « patriotisme facile » à la Fox News. Le vaisseau est énorme mais on ne nous donne aucune idée de comment le matelot moyen y existait quotidiennement. On a exploré le pont de décollage, qui est impressionnant, rempli d’avions militaires de plusieurs pays.

Vue du porte-avions

Morceau du mur de Berlin — ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'Intrepid, mais bon, on a tout de même défait le communisme — USA ! USA !

Hello, sailor — ce jeune matelot faisait partie d'une expo de photos de gens qui avaient travaillé à bord le porte-avions

On peut sentir les forces G dans des boîtes tournantes

Le côté sud du navire

Sur le pont de décollage

Vue vers le milieu de Manhattan

Un Concorde de la British Airways

Une autre vue de la piste

Un bateau touristique de la Ligne du Cercle dans le Hudson

Deux avions militaires — celui de gauche est israélien, celui de droite français

Il y avait aussi un sous-marin mais la queue pour le visiter était longue, plus de 50 minutes d’attente. Donc le copain et moi, nous nous sommes dirigés, affamés, vers la 9e avenue, où nous avons mangé un déjeuner bien en retard sur le trottoir ensoleillé d’un restaurant dont j’ai oublié le nom. Ensuite on est rentré chez nous par le métro, puisqu’il était impossible de trouver un taxi libre (il était 16 heures, l’heure la plus impossible pour trouver un taxi à New-York, puisque c’est l’heure du relais des chauffeurs — les uns rentrent chez eux tandis que les autres commencent leur travail — voici un carnet Web intéressant écrit par un chauffeur de taxi new-yorkais — c’est un boulot qu’on ne leur enviera pas, je crois.)

Vue de l'autoroute du côté ouest

Dans la 9e avenue

Posted by Edouard at 06:30 PM | Permalink | Comments (3)

Vue de l'île d'Entrée aux Îles de la Madeleine dans le soleil couchant, la veille de notre départ

Le copain et moi, ayant quitté les Îles de la Madeleine à huit heures du matin, nous sommes arrivés à Souris (prononcé « sou-risse » par les habitants anglophones de l’Île du Prince-Édouard) vers 13 heures. On a pris une nouvelle route pour nous rendre à Charlottetown, où il nous fallait surtout faire une escale à la boutique d’Anne of Green Gables pour acheter des cadeaux pour l’amie écrivain, l’amie marchande de tableaux, l’amie du copain et sa belle-mère — des confitures faites sur l’Île, des chocolats, etc.

Le village de Cap-aux-Meules au crépuscule

Les traversiers dans le port de Cap-aux-Meules

Les bateaux de pêche et de plaisance

Le petit sommet au port qu'on a monté la veille de notre départ

Les Pas-Perdus, notre restaurant préféré, le matin de notre départ

Notre cabine dans le ferry-boat — c'est plutôt chouette, non ? — il y avait aussi un wc et une douche

Vue du petit promontoire qu'on avait monté le soir précédant

L'arrivée des vieillards dans la cafétéria du traversier à l'heure du déjeuner — c'est-à-dire, à onze heures trente !

On ouvre à Souris

De nouveau à Charlottetown, on en a profité pour prendre cette photo de la façade du restaurant Off Broadway où l'on avait bien mangé quelques jours auparavant

De là on a continué notre route vers le pont de la Confédération (dont la traversée nous a coûté 40,50 $ C — c’est quand même une bonne affaire, je trouve) jusqu’à la capitale de la province du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

Une boisson gelée super qu'on a trouvée à une station-service de Petro-Canada quelque part dans le Nouveau-Brunswick

Là on a trouvé, grâce au portable du copain, une chambre à l’http://www.cpfredericton.com/ hôtel Lord Beaverton Crowne Plaza juste devant le fleuve Saint-Jean et dans la rue de la Reine. Un bel hôtel de 1947, il est en train d’être entièrement rénové, ce qui a fait qu’on n’a pas vu grand-chose de la façade. En apportant ses bagages à l’entrée, le copain était arrêté par un jeune militaire costaud en uniforme qui lui dit tout d’un coup dans un anglais avec accent : « Attention à l’araignée ». (On s’apprêtait à être informé qu’il y avait une haute personnalité descendue à l’hôtel.) On s’arrête. Il nous sourit d’une manière très attrayante et montre de sa main une araignée qui pend au-dessus de nos têtes de l’échafaudage qui enveloppe tout l’hôtel. On lui remercie d’une manière aussi attrayante que possible, vu qu’on n’avait pas l’avantage des uniformes sexy, et nous passons à la réception, où l’on découvre son camarade, lui aussi en uniforme supersexy de Ranger canadien, qui parle en français (ou plutôt en québécois, tellement c’est fort, l’accent) avec la jeune femme — il est aussi jeune et beau que le premier, si un soupçon plus voyou (non, non, je ne me plains pas) et il nous sourit lui aussi en prenant la carte clé que lui tend la jeune femme. Les deux s’en vont. Nous, on signe les papiers, on tend les cartes de crédit, on va à l’ascenseur pour monter à notre chambre et voilà, nos légionnaires sont de retour, ils montent aussi à leur étage. On se sourit poliment. Mais où est-on entré enfin, on se demande ?

La vue de notre chambre

On a suivi la suggestion de la femme à la réception pour dîner — c’était satisfaisant, pas plus. C’est drôle, il y avait une couple de francophones derrière moi qui a persisté pendant tout le repas à parler en français malgré le peu de français que connaissait leur serveur — c’est cette persistance à insister sur ses droits qui m’impressionne chez les Québécois. Ça a un côté exaspérant, soit, mais pour sauvegarder sa langue, sa culture, c’est peu de chose.

Le joli petit théâtre devant l'hôtel à Frédéricton

Vue de l'Assemblée législative

L'escalier un peu surprenant de l'hôtel

L'hôtel sous l'échafaudage

Ensuite le copain a voulu visiter l’unique bar gai de la capitale néo-brunswickoise, qui s’appelle Boom, sauf qu’il n’y avait rien de très « boomant » ce soir-là. à cette heure-là, où l’on ne voyait que trois filles goths et une vieille tapiole en t-shirt (tiens, je dois bien lui ressembler) à l’air abandonné sur un tabouret (tiens, ça me ressemble de plus en plus !). On a pris des bières Moosehead qu’on a sirotées en écoutant de la musique « New Wave » des années 80 pendant dix longues minutes avant de dire bon soir au barman et de rentrer à l’hôtel, où nos militaires ne nous ont pas dit bonne nuit.

La rue principale de la ville, la rue de la Reine

La caserne des officiers

La caserne des soldats

Une traduction douteuse ?

L'hôtel de ville, dans un style haut-Victorien

Boom, le bar-disco gai de Frédéricton

Le matin suivant, le copain s’est levé pour courir le long du fleuve St-Jean où la ville a aménagé de longs et beaux sentiers sur les rives. On a ensuite fait un petit tour du centre-ville avec mon appareil photo. Fredericton est une belle petite ville et ses habitants ont l’air poli, ouvert, et bienveillant.

Entrée à la galerie d'art Beaverbrook

Pour terminer notre visite éclair à Fredericton, on est allé voir la Lord Beaverbrook, une sorte de Rupert Murdoch de son époque, et elle offre des tableaux intéressants de Dali, de Botticelli, et de Turner, par exemple. Il y avait aussi une intéressante expo Rodin.

Dans la file d'attente à la douane américaine

De Fredericton on a pris la route pour la frontière américano-canadienne près de Woodstock. À la douane américaine, je me suis rappelé combien les autorités américaines (police, douane, etc) sont arrogantes, paranoïaques et, finalement, politisées — on se sent presque coupable d’avoir commis une trahison en ayant quitté le Heimat (genre « What ? You mean America’s not good enough for you ? What are you, a terrorist ? »)

Le Capitole de l'état du Maine à Augusta

La traversée du Maine était longue — le copain a voulu, vers 14 heures, manger un rouleau de homard (en anglais, « lobster roll », c’est-à-dire, de la chair de homard dressée d’un peu de sauce mayonnaise mise dans un petit pain tout mou de hot-dog — pour certains, dont l’amie écrivain, c’est une véritable acmé de la cuisine américaine) et donc on a quitté l’autoroute pour en trouver des rouleaux à la capitale du Maine, Augusta. On a vu le Capitole, terminé en 1832 aux dessins de l’architecte américain Charles Bulfinch. Mais rien ! C’est tellement pauvre, Augusta, qu’on n’y voyait que des magasins à cartes de base-ball et des prêteurs en gage — pas rassurant. On est donc retourné à l’autoroute pour continuer notre trajet.

Un cheval prend l'air en voyageant sur l'autoroute

Il y avait un choix : faire escale quelque part ou continuer jusqu’à Manhattan. On a finalement décidé à faire escale chez les goudous à Northampton, dans le Massachusetts — c’est le Lesbos de l’Amérique du Nord — et l’on a trouvé une chambre dans l’hôtel Northampton, bâti en 1927, au centre de cette petite ville universitaire.

Le grand lit dans notre chambre à l'hôtel Northampton

Une machine à ozone (si, si) qu'on avait mis dans notre chambre pour la « purifier » (si, si)

On est allé dîner dans un restaurant à côté du campus du Collège Smith, qui s’appelle le Green Street Café. C’était délicieux et tout ce qu’il y a de plus « accueillant aux gais » , à commencer par notre serveur marrant.

Au café de la rue Verte

L'extérieur du café

Le copain lui a demandé où se trouvent toutes les lesbiennes ce soir et il nous a répondu avec un énorme sourire « Mais à cette heure-ci elles sont déjà chez elles avec leurs chats. » Ce n’était pas tout à fait correct, puisqu’on en a vu dans les rues de la ville quand on est rentré à pied à l’hôtel.

Vue de l'hôtel Northampton hier soir

Posted by Edouard at 08:51 AM | Permalink | Comments (5)

Une ruelle au Cap-aux-Meules — évidemment je n'ai pas pu résister

C’est curieux — on quitte les Îles et le soleil disparaît aussitôt. Peut-être les anglophiles anglophones de l’Île-du-Prince-Édouard préfèrent-ils le ciel couvert et gris de leurs ancêtres britanniques ?

C'est ici où nous avons loués les vélos

Hier on a loué des vélos pour explorer une partie de l’archipel — on est allé du Cap-aux-Meules jusqu’à la Grave sur l’île du Havre-Aubert tout à fait au bout sud. L’île du Cap-aux-Meules a de douces collines mais la route vers la Grave est bâtie sur une longue dune plate, ce qui arrange pour pédaler, c’est sûr. Les collines recommencent sur l’autre île jusqu’à la descente vers l’ancien village de pêche côtière situé entre deux étendues d’eau, dont une baie et une lagune. Pour moi, c’était l’endroit le plus agréable qu’on ait découvert dans les îles — mais il se peut aussi que la partie nord offre des surprises. J’avoue que j’aurais voulu voir la bourgade d’Old-Harry, rien qu’à cause de son nom bizarre et parce qu’il s’agit d’une commune anglophone dans cette municipalité à 95% de francophones. Je suis toujours sensibles aux minorités.

L'église St-Pierre à Cap-aux-Meules

Les chalets aux teints divers à côté de la plage de La Martinique sur la route du Havre-Aubert

Les marais et les dunes

La route vers Havre-Aubert

Quelques-unes des lagunes

Notre destination

Dans le sud des îles

Bateau sur la plage

Les anciennes maisons de pêcheurs à la Grave ont été converties en boutiques et en restaurants

Une belle maison rouge

Une maison délabrée que j'ai aimée

La Grave

Vue de la baie devant la Grave

La marina à La Grave

Encore des maisons de pêcheurs converties en boutiques

On jète un dernier coup d'œil avant de quitte la Grave

Une moto en bois devant un club de motocyclistes

Dans les dunes à notre retour vers le Cap-aux-Meules

Les dunes et la plage

La plage de la Martinique

Les îles sont connues pour leurs châteaux de sable

Je n’arrive pas à m’habituer à l’habitude locale de répondre « bienvenue » à un « merci ». Hier soir on est allé dîner une deuxième fois au Pas Perdus où le copain a pris des « pétoncles à la japonaise » — je n’avais jamais vu le mot « pétoncle » mais la veille un habitué du bistrot les avait commandés et ce que j’avais vu dans son assiette avait l’air d’être des « coquilles St-Jacques », on a donc osé en prendre et ils étaient superbes. Moi j’ai pris encore du flétan avec une délicieuse bière « blanche » brassée aux îles. Il y avaient deux guitaristes du Manitoba qui faisaient des merveilles sur leurs instruments — une foule de beaux jeunes gens sont entrés pour boire et pour écouter la musique. C’est vraiment un endroit sympa.

Une autre vue de la plage

Vers le nord

On est monté dans le ferry de retour vers 7 h 30 et à l’insistance du copain, on a pris une cabine (pas cher du tout, en fait) et après on est allé manger des petits déjeuners bien complets dans la salle à manger « de luxe» (par contraste avec la cafétéria « utilitaire ») — des œufs brouillés, du bacon, des pommes frites, du toast (voici encore une question surprise québécoise : voulez-vous du pain blanc ou pain brun ? Quoi ? me suis-je dit. Et puis, j’ai traduit : « white or whole wheat ? » Ah, c’est ça qu’elle veut dire.) Ensuite nous nous sommes retirés dans notre cabine confortable pour une petite sieste avant de descendre à la Boutique de Souvenirs où l’on s’est acheté des t-shirts et un drôle de tapis de plage, long et curieusement étroit, sur lequel était imprimée la carte de l’archipel dans un vert et un orange assez horribles, mais bon, on ne l’a pas acheté chez Hermès à St-Tropez non plus.

Posted by Edouard at 10:20 PM | Permalink | Comments (7)

L'île d'Entrée nous accueille à l'archipel

Ça y est — on est bel et bien arrivé au but psychogéographique de notre voyage, l’isolement physique et moral que je cherchais — les Îles de la Madeleine. Après quatre heures de croisière, on a tout d’un coup vu une forme floue apparaissant à l’horizon. C’était le promontoire de l’île d’Entrée, rude et déboisée, qui sortait de la mer grise. Et quel vent ! Les enfants se marraient à monter et à remonter les ponts en luttant contre ce vent fou.

On est arrivé au port vers 19h15 — un peu en retard, mais il faisait toujours beau. On a pris nos bagages à main pour trouver l’hôtel, qui était censé se trouver à dix minutes de marche de l’embarcadère. Ce qui était vrai.

On ne peut pas prétendre que la bourgade de Cap-aux-Meules soit d’une beauté ensorcelante — ça ressemble plus à ces endroits plus ou moins hippies avant qu’ils ne deviennent à la mode, avec des hôtels de luxe et les restaurants chers. C’est le cœur industriel des îles et le centre des services sociaux (hôpital, etc.) mais ce n’a pas beaucoup de charme.

Par contre, les dunes, les plages et les villages de maisons de pêcheurs sont extraordinaires.

Un coup de soleil sur la mer

Hier soir on a dîné dans un endroit qui m’a rappelé des bistros à Ibiza, à Mykonos ou à St-Tropez il y a dix ans, quand il y avait encore des endroits sympas pas péniblement tendance. C’est le restaurant Les Pas Perdus, tenus par quatre patrons, dont un vient de Montréal et les trois autres sont des gens locaux.

Des falaises rouges et blanches

L'arrivé au port de Cap-aux-Meules

Les Madelinots regardent l'arrivée de touristes et d'amis

Bourré de monde, surtout de jeunes hommes et de jeunes femmes, bronzés, mal rasés, aux cheveux longs, et ainsi de suite — c’est profondément décontracté (sans pourtant en souffrir), on y joue de la musique brésilienne, on boit du vin et de la bière, un certain monde se rencontre au bar, les petits enfants dans les bras.

Dans le restaurant Les Pas Perdus

Et la cuisine est excellente — moi j’ai pris une assiette de saucisses et de viandes préparées aux îles et un filet de flétan aux tranches fines de pommes de terres bleues, tandis que le copain a une belle salade mixte pour commencer, suivi de côtelettes d’agneau superbes. Comme il faisait un peu frais, on a choisi une bouteille de bourgogne français un peu chère mais bon, on est en vacances. Vers dix heures des jeunes sont montés sur la petite scène pour faire un petit concert de rock ‘n roll pas mal du tout — et l’un des guitaristes n’était pas mal non plus. Une très agréable introduction aux îles.

De rockeurs durs

Posted by Edouard at 04:32 PM | Permalink | Comments (4)

(Rédigé le 8 août 2006 à bord le M/V Madeleine, dans le grand confort de la cafétéria qui sent les frites graisseuses.)

Vers le large dans le golfe du Saint-Laurent

Rha la la, c’est moi le plus cool de tous, puisque j’ai réussi à trouver une prise dans la cafétéria du bateau et parce que j’avais avec moi un machin particulier qui me permet de me brancher sur cette prise (une vieille anglaise) tout à fait cocasse. En plus, je me suis assis à une table à côté d’une fenêtre qui donne sur le pont en avant du navire et donc sur le golfe Saint-Laurent lui-même. Il fait beau, ensoleillé, après un matin gris, avec des pluies intermittentes à notre sortie du port de Souris, dans l’Île-du-Prince-Édouard. La mer est calme, on roule doucement, les familles jouent aux cartes à côté de moi, quelqu’un vient d’ouvrir une porte pour laisser entrer un peu d’air, ce qui fait du bien.

À bord le M/V Madeleine

J’ai du temps à rattraper, des histoires à narrer, et c’est bien le moment de le faire.

Le style Tudor — l'entrée de l'hôtel

L'aile principale de l'hôtel Algonquin à St-André

Comme tout le monde le sait déjà, le copain est beaucoup plus discipliné que moi — il s’efforce à courir tous les matins et hier matin il a fait le tour du village de St-André en courant, tandis que moi je me noyais dans de nombreuses tasses de café plutôt infectes tout en surfant la Toile avec le service à haut débit offert par l’hôtel pour 13,95 $ canadiens pour 24 heures. Nos toilettes respectives achevées, nous sommes descendus à la grande salle à manger où nous voulions profiter de l’énorme buffet pour le petit déjeuner. Mais là j’ai l’impression qu’on souffre à St-André du même syndrome qu’on connaît trop bien chez nous, à « Pierreville », d’où toute personne ayant une ombre d’intelligence ou d’ambition se sauve le plus tôt possible pour des endroits moins, euh, impossibles — les serveurs, tous très jeunes, semblaient tout à fait débordés par les exigences du service de petit déjeuner (pas énormes, quand même — on sert le café et le jus d’orange et puis c’est tout, après tout). Pas grave, mais énervant, surtout quand la jeune Shannon, blonde et grosse de hanches, me fait une grimace d’horreur quand je lui demande un peu de lait pour mon café comme si je lui avais dit une grossièreté ahurissante . Mais bon, on se sert du bacon et des œufs brouillés et puis « restaurés », on se remet en route, vers Saint-Jean.

La ville de Saint-Jean doit avoir plein de bonnes qualités mais vue de l’autoroute, elle est plutôt moche d’aspect, surtout sous un ciel gris. On continue vers le nord, vers Moncton, où l’on fait le plein et où l’on déjeune — c’est un jour de fête, le lundi, une fête canadienne dont on n’était pas au courant (des fois on est bien des Amerloques typiques) et le centre ville de Moncton était plutôt désert, à part un restaurant mexicain.

Moncton, centre ville, vers l'ouest

Et dans l'autre sens

C’est curieux, on y parle un anglais teinté d’un certain accent écossais. On a déjeuné dans un pub tout ce qu’il y a de plus irlandais — l’influence irlandaise semble aussi bien forte, en fait, dans cette contrée.

Un pub irlandais dans la rue principale de la ville

Une tour TV à Moncton

Dans le pub de la Porte St-Jacques à Moncton

De nouveau en route, on s’est dirigé vers le Pont de la Confédération, qui relie l’Île-du-Prince-Édouard au continent — le pays est bien beau, on traverse des îlots linguistiques francophones et anglophones l’un après l’autre — on est bien dans l’ancienne Acadie, dont le drapeau flotte devant beaucoup de maisons — un drapeau français avec une étoile jaune surimposé au coin haut de gauche dans le bleu.

Le copain n'aime pas le bilinguisme

On approche le pont

Sur le pont

En l’Île-du-Prince-Édouard on se retrouve dans l’anglophonie exclusive — beaucoup moins de français en dehors des bâtiments publics ou officiels. Les gens à Charlottetown sont très polis, pas très chic, gentiment bon-enfant — le Connecticut utopique d’une Martha Stewart, quoi ! On a fait un tour du centre-ville historique.

L'auberge Dundee Arms à Charlottetown

De vieux immeubles à Charlottetown

Une rue piétonne pleine de cafés

Au port de Charlottetown

En principe, il est interdit de nager ici, mais les jeunes n'y font pas attention

Zidane est partout

Mais on fait des efforts en faveur de la francophonie

La maison de la province, centre du gouvernement de l'île, bâti en 1847

Un bel exemple du classique à l'anglaise du XIXe siècle

Pas grand-chose à voir, mais avec du charme. C’était le copain qui m’avait demandé d’aller voir sur Google s’il y avait de la vie gaie à Charlottetown et, à ma grande surprise, on a découvert que l’hôtel le plus chic de la ville (le Great George), où il n’y avait pas de chambres quand je leur avais téléphonés, s’était fait lister comme un hôtel qui appartient à des gais et qui accueillent avec style les gais, les lesbiennes, les transexuel(le)s et les transgenres — et tout le reste, d’ailleurs — il y avait un restaurant au nom révélateur d’Off Broadway auquel les propriétaires étaient aussi associés . On y est allé vers 20 heures et l’on a d’abord pris bu un verre dans le bar d’en haut, où le barman était originaire (ô ciel !) du Nouveau-Jersey. Quelque vingt minutes plus tard on est venu nous chercher pour nous mettre à une table dans le restaurant du rez-de-chaussée, où l’on a mangé des moules locales et des pâtes (probablement pas locales), le tout arrosé d’un bourgogne blanc délicieux. Une soirée agréable.

On s’est levé pas trop tôt ce matin — il avait plu pendant la nuit (je croyais avoir entendu, en dépit de la climatisation bruyante, des coups de tonnerre vers trois ou quatre heures). Le copain a téléphoné au bureau et a envoyé quelques courriels à des clients (le sans-fil marchait à merveille dans notre chambre) et puis on s’est mis en route pour le port de Souris où l’on allait prendre le « traversier » pour les Îles.

À l'embarcadère du ferry des Îles de la Madeleine

Quelques bâtiments de la rue Haute de Souris

Ce n'est pas le Lycée français de New-York mais par contre l'école a une vue imprenable sur la baie de Souris

Le traversier approche

La file d'attente des piétons et des cyclistes

Nos sièges

Les files de véhicules qui cherchent à entrer au traversier

C’est quand même grand, ce bateau — en principe, c’est bilingue, mais en fait, on ne parle que le français à bord, à l’irritation du copain. Il y a beaucoup de cyclotouristes et de randonneurs aux sacs à dos bien lourdement chargés. Les accents font la gamme de l’intelligibilité pour moi — certaines vieilles mémères se parlent dans un argot dont je n’arrive à saisir un seul mot. De jeunes urbains, venus probablement de Montréal, sont par contre tout à fait faciles à comprendre. Il y a aussi, je m’en doute, des histoires complexes de classe et de culture dans tout cela que j’ignore complètement, mais bon, on n’a qu’une seule vie.

Une vue assez tristounette (merci, gvgvsse) du port de Souris qu'on quitte